האם קרה לכם אי פעם שחתיכת זכוכית פשוט נשברה? זו סיוט אמיתי. בדרך כלל, זה קורה במהלך תהליך החימום, מכיוון שהטמפרטורה משתנה באופן דרסטי. אם החלק החיצוני של הזכוכית נהיה חם, בעוד שהחלק הפנימי עדיין קר, נוצרת מתח גדול, עד שהחומר פשוט נשבר.
זה קורה הרבה עם מחממים באור תת-אדום – במיוחד כשהבקרה שלהם אינה תקינה או שהמתח החשמלי אינו נכון.
הבעיה עם המתח החשמלי
אני רואה את זה כל הזמן: מהנדסים שמנסים לגרום למחמם לעבוד ברשת חשמלית שאינה מתאימה לו. אם מחברים נורה בעלת מתח של 110V לרשת בעלת מתח של 480V או 575V, בלי ממיר, השם של הנורה יישרף מיד. זהו.
אבל ההפך גם הוא גרוע. אם המתח אינו מספיק, החום לא יתפשט באופן אחיד. כדי שהזכוכית לא תישבר, צריך זרימה יציבה וצפויה של חום. לכן אנו מתאימים את המתחים (110V/480V/575V) להתאמה להגדרות שלכם. כשהמתח משתנה, גם עקומת החימום משתנה, ואז הזכוכית נשברת.
התמודדות עם צפיפות החום
אור תת-אדום באורך גל קצר הוא נהדר, מכיוון שהוא חודר לעומק החומר. אבל אם החום חזק מדי בנקודה מסוימת, נוצרות “נקודות חם”.
אנו משקיעים הרבה זמן בהתאמת הנורות כדי שהחום יתפשט באופן אחיד בכל הצינור. נורות בעלות הספק גבוה מייצרות הרבה חום, אך הן גם יוצרות לחץ על מערכת הקירור שלכם. אם המכונה שלכם לא מסוגלת להסיר את החום הזה, המארז עלול להתעוות. כשזה קורה, נקודת החימום משתנה, ופתאום יש חימום יתר בנקודה מסוימת. זה לא נראה טוב.
הפשרה
העניין הוא שאין דבר כזה “להגדיר ולשכוח”. אם מעלים את המתח כדי להאיץ את תהליך החימום, חוסכים בזמן שהזכוכית צריכה כדי להתייצב. בעצם, משלמים מחיר בטיחות תמורת מהירות.
כדי שהזכוכית לא תישבר, אני תמיד ממליץ להעלות את ההספק בהדרגה. ובשם השמיים, ודאו שהמתח של הנורה שלכם תואם בדיוק את הרשת החשמלית המקומית. כך החום יעלה באופן חלק וליניארי, מה שמונע לחץ פנימי ושבירת הזכוכית.